Wir liegen vollkommen erschöpft vom Graben in unseren Schlafsäcken. Notdürftig vom Matsch gereinigt. Um uns herum, ist nur die Stille der Steppe bis zum Horizont. 

Mitten im Nichts liegt die Moschee Beket Ata. Fast 320 Kilometer östlich von Aktau, 200 Kilometer davon auf einer asphaltierten Straße und danach geht es auf einem Sandweg weiter. Aus der Ferne sieht man gar nichts. Erst beim Erreichen erheben sich eine Vielzahl hellblau, leuchtender Zwiebelkuppen aus der Steppe.

Der Morgen kommt so schnell und leise, das ich ihn fast verpasse. Die Sonne steht bereits hoch über unserem Aussichtspunkt auf dem Talkessel. Ich bin noch im Dämmerzustand zwischen Traumwelt und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit bedeutet in diesen Tagen oft viel aufräumen, verstauen, putzen, hervorkramen, reparieren und wieder verstauen. Ich bin froh, dass ich noch einen Moment weiter dösen kann. Der Platz neben mir ist bereits leer, Julica ist wohl schon aufgestanden. Die Sonne scheint mit Kraft auf den Wagen und ich muss hier bald raus, sonst wird es zu stickig...

Der Weg in den Nationalpark zweigt von einer schnurgeraden Asphaltstrasse durch die Steppe ab. Ein verwaschenes Schild und eine Karte im Nirgendwo sind die einzigen Hinweise auf den Nationalpark. In dieser Steppe sieht die Landschaft unendlich weit gleich aus. Ebenes Land, allenfalls sanfte Erhebungen und Wermut-Kräuter soweit das Auge blicken, aber kaum begreifen kann. Die Farben des Himmels sind die einzigen Anhaltspunkte für Raum und Zeit. 

Insgesamt haben wir mehr als vier Wochen in Aktau, Kasachstan verbracht. Diese kleine Stadt am östlichen Ufer des Kaspischen Meeres hat einen ganz besonderen Charme. Wurde sie erst Ende der 1950er Jahre als "geschlossene Stadt" von der russischen Führung konzipiert, zeigte sich sich uns dafür heute mit ganz besonders offenem Gesicht. Ein herrliches buntes Durcheinander aus postsowjetischer Architektur, charmanten Menschen und mit einem Off-Road-Paradies vor der Tür. 

Während Sovjet Zeiten spielte Aktau eine große Rolle für die Nuklearindustrie. Eine stadteigene Radon-Quelle und ihre Lage direkt am Kaspischen Meer machte die Stadt so besonders. Von 1964 bis 1991 hiess Aktau noch  Schewtschenko,  benannt nach dem ukrainischen Lyriker Taras Schewtschenko, der im nahe gelegenen Fort Schewtschenko in der Verbannung lebte. Schewtschenko wurde wegen satirischer Texte über den Zar und wegen seiner aufrührerischen Dichtungen von Kiew aus auf die Halbinsel Mangyschlak verbannt. 

Die Überquerung des Kaspischen Meeres von Aserbaidschan nach Kasachstan mit dem sagenumwobenen Fährschiff Professor Gül.

Aserbaidschan – dieses Land zwischen Kaukasus und Kaspischen Meer – beginnt für uns mit einem Stausee in der Steppe, führt uns durch herrliche Wälder und Berge bis ans Kaspische Meer und lässt uns in Baku erholen. 

Es heißt, Liebe geht durch den Magen. Aber was, wenn alles was du trinkst, was du isst, probierst oder kostest mit dem Gefühl begleitet wird, es könnte dir schaden? Es könnte sich auf deinen Magen, deine Verdauung und deinen ganzen Körper negativ auswirken? Dann ist da kein Vertrauen mehr, dann ist da keine Liebe mehr, dann ist da nur noch Fremde in dir.

Der zweite Morgen in Tiflis riecht nach Waschmittel und auf der Veranda zur Gasse fühlen wir uns wie ein kultiviertes Literaten-Paar. Die Veranda ist riesig, gefliest und eine natürliche Erweiterung der großzügig geschnitten Wohnung mit Wendeltreppe. Hinter einer unscheinbaren Metalltür breiten sich begrünte Innenhöfe, wunderbar verwinkelte Plätze mit streunenden Katzen, gurrenden Tauben, kreuz, und -querhängenden Stromkabeln, Klimaanlagen und Satellitenschüsseln aus. Eine meiner Vorstellungen von Georgien waren traditionelle Holzhäuser mit umlaufender Veranda und holzverzierten Fensterläden, bunten Fassaden und Türen.

Jetzt sehen die meisten von ihnen aus, als ob sie im nächsten Moment herab brechen und schon gar keinen Besucher auf sich dulden würden. Meine inneren Bilder stammen aus dem kollektiven Gedächtnis von Shutterstock und Google Earth. Der Zerfall der Stadt ist allgegenwärtig.